中餐桌上的葡萄酒

大唐世家

中国人的饮食习惯里，葡萄酒基本上只与西餐相配，配中菜尚属空白。中国内地一年接近40万吨的葡萄酒消费量，大部分被当成时尚、高雅、社交、西方生活方式、生意、药品等等符号来消费掉，而它本身作为餐酒的主要功能往往被遗忘。看来，葡萄酒并没有真正进入中国人的饮食习惯。
　　在欧洲，几百年前葡萄酒就已经根植到他们的精神和胃里，法国人说到酒配菜时会说：“没有葡萄酒相配的菜，就像做爱时没有伴侣（ Ｔｈｅ ｍｅａｌ ｗｉｔｈｏｕｔ ｗｉｎｅ，ｌｉｋｅ ｍａｋｉｎｇ ｌｏｖｅ ｂｙ ｙｏｕｒｓｅｌｆ）。”欧洲人自小就养成饮葡萄酒的习惯，比如说每次就餐的时候，父母会在孩子的水杯里倒一点葡萄酒，随着年龄的增长，酒的比例也提高。
　　葡萄酒早就成为了欧洲人的基本饮食。法国人平常饮食以温饱为主，一盘沙拉加个主菜，最多加个餐后甜点，但基本上每餐都会来点葡萄酒，以普通红酒为主。白葡萄酒才是较为正规一些的餐，需要冰块和冰桶伺候。而一款菜配一款酒，一顿饭拖上三四个小时的正式餐会，食物与酒早就不单是提供人们吃饱喝足的基本功能，而是讲究质地、气味、颜色、味道的生活修饰艺术。
　　在中国，不少人的意识里都存在着葡萄酒就是配西餐，中国白酒和黄酒才是配中菜的概念，这种先入为主就像ＤＮＡ一样被一代代人继承下来。其实从味觉的生理科学分析来看，不少时候烈酒佐餐并不完美，因为高度的酒精会使味觉麻痹。在西方，烈酒其实是餐后酒，而非佐餐酒。
　　黄酒算比较中庸的酒类，暧昧和带氧化的口味适合于配带酱料的或者味道重的菜，而不适于较为鲜嫩的菜。而在葡萄酒的世界里，可以为黄酒找到替代品，那就是酒精加强葡萄酒——雪莉和波特酒，酒精度相当，不少酒口味很接近。比如说中国人爱用黄酒配大闸蟹，我尝试用 10年陈酿的ＡＭＯＮＴＩＬＬＡＤＯ雪莉酒来配，相当般配，特别是蟹肉的甘甜味和酒中熟果甜相呼应，不输一般品质的花雕。
　　葡萄酒酒精度适中，与果酸平衡得很好，人们的味觉不会有刺激感，特别是白葡萄酒，酸一般比红葡萄酒高，喝起来清新爽口，在不同的菜之间可以隔离上一道菜的味道，使人越吃菜越有滋味。
　　葡萄酒品种丰富多样，绝大部分的中国菜都能找到适合的葡萄酒。之前大家认为的白酒（白葡萄酒）配白肉，红酒配红肉，其实就跟将葡萄酒称为红酒一样，只说对了一半，因为中国菜跟西方菜最大的不同点在于：通常中餐是入味的，而西餐以原味的居多。所以西菜配酒可以根据原料，而中菜配酒除了原料，还需要看佐料和烹调法。
　　比如说红烧肉配葡萄酒，一般是酱料重带甜味的，而原料猪肉应该是属于白肉类的，如果用白葡萄酒来配，就算是重型白葡萄酒，浓厚度都不能跟红烧肉般配；如果用单宁明显的赤霞珠来配，但这道菜里有甜，两者一起品尝这将意味着会突出苦味；如果用梅乐来配的话，梅乐突出的是果味，虽然口味上配起来还过得去，但试想一盘李子果肉和红烧肉拌在一起，总是有点生熟不分的感觉。 我个人最喜欢配红烧肉的还是黑比诺，比如说来自美国加州和法国勃根地的黑比诺，不过最好是成熟的黑比诺葡萄酒，带有煮熟的甜菜和红枣的果甜味，跟肉里的甜相得益彰，而且少量的单宁还能去除红烧肉的油腻。
　　葡萄酒配中菜，就一款菜而言，找到可以配得很好的酒其实容易，难的是中国人的餐桌上基本上是几个菜一起上，要达到每款菜都配得恰到好处就难了。
　　从味觉的生理角度来看，味觉能够感受到的只有酸、甜、苦、辣、咸，比起要区分上百种气味的嗅觉来讲，算是简单的。能够相互影响味觉的主要是四种味：咸会加强苦的感觉；酸能短时间地掩盖苦味，又加强了甜味；甜味能降低对咸、苦、酸的感觉；苦味能降低酸度。甜味、原味、辛辣味，令酒强劲，而酸味和咸味，令酒更加温和。
　　其实，每个人的品味跟味觉感官一样主观，如果对酒和菜的细致感受并不在行，那就听凭自己的味觉的本能感受，味蕾觉得好的，就是适合于你的。
　　对于中国人的家常便饭，个人认为还是白葡萄酒容易配一些，因为中国人的主食是米饭，碳水化合物，比较不复杂的白葡萄酒都可以起到陪衬和开胃的作用。而外国人吃的主要是肉类，面包只是配角，如果没有带着单宁的红酒，比较难化食。