红酒配中菜，无定律之乐趣

我爱红酒

吃吃喝喝，饮饮食食，吃而不喝则罔，饮而不食则殆。凡人饮食，莫不如此。如此则可爽一时，如此则不枉为人一世矣。
吃什么以及喝啥哟?此事古不难全。八大菜系不妨，酸甜苦辣无碍，白的黄的，但饮便是，闭着眼，从头通杀到底。然而，自葡萄酒泊来之后，事情就变得日渐复杂起来。
在西方的餐桌上，喝的吃的，一向相安无事。然而西法所谓“红酒配红肉，白酒配白肉”之酒肉原则，在中国却是既可行，又不可行。所谓可行，是大抵不会出大错；所谓不可行，是大抵不会出大惊喜。而且，对中国人来说，区分“红白”通常只习惯于办喜事或办丧事，向来不适用于吃喝；又再说了，人生大事，或可以“红白”概括，但中华饮食，又岂是“吃肉”二字所能蔽之?
撮合葡萄酒与中菜这场跨国婚姻之难，第一难，难就难在在中国饮食的丰富多变，百味杂陈。而且，越是的高级的传统菜肴，留给葡萄酒来搭讪的机会就越是偏小。此盖因中式烹饪，不分菜系，无不以“复合味”为至高境界，而所谓“复合味”，即一菜之内自成体系，自给自足，关起门来，其乐融融，不给外味留下任何渗透之缺口；第二难，难在葡萄酒、尤其是像波尔多产区这种精细、优雅、平衡、多元(干白、桃红、干红、甜白) 的优质葡萄酒，它本身，其实就和上述复合味的中国菜一个德性，也是自给自足，自得其乐的──在某种意义上，好的葡萄酒，本身就已修练成一道菜了，如波尔多之所出者，不仅是一道菜，而且还是一道复合味的大菜、名菜。
因此，在“酒不离食，食不离酒”的享乐前提下，如何让这两个牛逼到可以终身不娶以及誓死不嫁的男女在我们的餐桌上和谐地做了一处，共享鱼水之欢，的确是一门深奥的学问。