访问波尔多一周了，我对这个年份的波尔多葡萄酒的个性掌握得更清晰明确。经历去年变幻莫测的天气，波尔多5大一级庄：拉菲庄（Lafite）,奥比昂庄（Haut Brion）, 拉图庄（Latour）, 木桐（Mouton）和玛歌庄（Margaux）在2011年作品的风格各有千秋，但表现及质素依然优秀，令人不禁对酿酒师背后附出的努力肃然起敬。在奥比昂庄，Jean Philippe Delmas跟我解释，，葡萄收成后的筛选程序十分重要，最后能否酿造醇厚丰腴的葡萄酒就看这步骤。今年的奥比昂庄和修道院红颜容庄（La Mission Haut Brion）都用上了精良的光学仪器来筛选葡萄，只有成熟而达标的果实才用来酿造2011年份酒。2011年的天气已令葡萄的产量减少丶在经机器筛选后可用的果实量再下5％。

　　大部份酒庄今年都受天气影响而提早收割，面对收成下降的问题。一些像宝马庄（Palmer）的酒庄经历了一场可怕的冰雹，当中一些葡萄田更是损失惨重，有些田地只剩5百升收成。在苏玳，一些酒庄受到冰雹的严重破坏，当中2011春末的冰雹更传芝路酒庄（Chateau Guiraud）损失60％的农作物。

    圣达使提芬酒区在9月初下了一场冰雹，很多酒庄包括拉科鲁锡庄园（Lafon Rochet）也受到影响。爱诗图古堡（Chateau Cos d’Estournel）的Jean Guillaume Prats说这场冰雹历时短暂丶而且大部份损害都集中于葡萄叶而非葡萄上，所以对他的庄园影响不大。我却觉得，2011年的爱诗图古堡酒风较为克制，属优雅型风格，不如其他年份的表现一鸣惊人丶呈现醇厚而集中的风格。Prats先生说今年的葡萄酒因有大量的单宁而需要提防过份提取，以免葡萄酒显得粗糙。

　　玛歌庄的出品在现阶段品试，虽然仍可感受到酿酒师的工艺到酿酒师的工艺，但单宁流于沉重丶葡萄也稍微过份提取了一点丶有失玛歌一贯幼细精致之风。整体来说，单宁过分主导使此酒应有的精致丶有层次味道稍微失色，感觉单宁和味道上拿捏不了应有的平衡。如果可以的话，我想在一年后于入瓶前再次品试这款酒，看看当中的变化。副牌红亭（Pavillon Rouge）也难保一贯的优雅与和谐丶表现过份厚重和提取，当中厚重的单宁压止了应有的香气及细腻。

　　奥比昂庄和修道院红颜容庄2011的出品非常醇厚丰腴，骨干由结实成熟的单宁支撑，味道幻化无穷。两个酒庄在过去5年的质素都非常稳定而出色，两者的出品都是浓厚而带深度丶单宁如天鹅绒般丝滑。大部分的葡萄酒的酒精度都比以往减少，可见今年收成的葡萄中含糖量不高。而两者2011的干白，Haut Brion Blanc 和 La Mission Haut Brion Blanc，比干红更为出色。

　　木桐庄今年没有以往旺盛丰富的风格，反而表演克制矜持。2011的木桐，平衡和细致表演出色，但缺少了醇厚和深度，单宁和酸度与2010年的出品相似，相比之下缺少了烤肉味，酒精度也减了一节。

　　对玛歌庄和奥比昂庄的品评笔记，

　　玛歌庄 ，玛歌
　　
    一贯玛歌庄的华丽香气，味道也醇厚，可惜缺少了细节。此酒无疑是一款伟大的作品，但突兀的单宁破坏了当中的优雅。2011年的玛歌拥有前所未有的密度，当中的总酚度（IPT）高达81，82年的玛歌也只是55而已，过往几年玛歌的出品也高于70多度。丹宁在此酒的表现突兀，而葡萄也稍微抽取过多。 （92－94）

　　奥比昂庄，佩萨克
　　
    2011年的奥比昂带有密集深沈的单宁和悠长的尾韵。可惜现时单宁未见圆滑且厚重，如厚墙一般阻挡了背后内敛的味道，反而2011年的修道院红频容庄现阶段比奥比昂更开放。此酒绝对有陈年蜕变的潜力，但现时的口味仍表现克制封闭。（93－94）

    今年品了差不多五百款酒，其中有不少重覆品了两次以上，为求精准。今天为大家带来的是我对叁款位於波历克的一级庄（拉菲丶拉图和木桐）的笔记及评分。也补充昨天对於玛歌庄及奥比昂的点评，附上我对它们干白的表现的看法。

　　纵使去年天气莫测为酒庄带来不少挑战，但波尔多列级酒庄在不能以此为盾，毕章有现文章来源于中国红酒网代科技相助丶加上酿酒师的经验，实不该酿出薄弱稀释的作品。相对60及70年代，酿酒师只会选熟透程度适中的葡萄酿制正牌酒。时至今日，即使恶劣天气导致葡萄熟透程度参差，现代的酿酒技能亦能匡乱反正。精确的筛选过程，收成管理及技术支援使酒庄能於差劲的年份也酿出量少但保持优秀质素的作品。

    2011年收成量下降，比2010年的低收成平均总量的还少。2011年是困难的一年，发生在几十年前的话， 一定会被定为灾难年。但正如我说，有幸今天科技进步，今年还是有好酒，五大一级庄及红颜容庄的2011年作品质素之高，教我赞叹不已。

　　以下是五大酒庄及红颜容庄的笔记，排序由分数从高而低列出。

　　2011年奥比昂庄干白，佩萨克
　　
    这款酒荟萃了顶级波尔多干白的优秀元素－细腻，浓郁且鲜度充足。味道带熟透甜桃，柚子和刚切好的青葱味。口感带惊人的浓度和深度，馀韵悠长。味道生动跳脱，抒发性强，酸度清新，平衡感好，可以说是这一年最优秀的干白。（95－97)

　　2011年玛歌庄白亭 ，玛歌
　　
    杨桃，山竹和熟透甘甜蜜桃的味道。能精分出多个细致的层次，浓厚中不失轻巧。层层鲜果中保持一贯酸度，酒精度中等，达13.4%。这支诱人的酒馀韵长扬得教我惊讶，骨干突出，看来陈年後更值得注目。（95－96）

　　2011年拉图庄，菩依乐
　　
    典型拉图风采，一贯的庄严，透着无限重量及严肃感。混酿中用上85%赤霞珠，为这款干红带来浓郁的黑莓，红枣和雪松木的味道，馀韵还带一点陈年普洱茶香。拉图庄於2010年起把20公顷庄园规划为使用有机农耕法试点，Frederic Engerer先生指有机农耕法为干红带来更多矿物香和多重含蓄的韵味。酒体饱满，丹宁丰腴丝滑，馀韵悠长。刚阳中不失灵秀，浓度适中。本年最佳干红之一，能表现中惊人的集中度和波尔多独有风土气息。（95－96）

　　2011年修道院红颜容庄，佩萨克
　　
    我在奥比昂庄品酒会上同时品了红颜容庄的出品，感觉今年红颜容庄有点喧宾夺主，以其繁茂抒情的风韵把人慑住。主带层次丰富的菓香，及後渗出雪松木，香料和黑茶的味道。绵柔的丹宁带来精巧的质感。所有元素紧密交织，是长期陈年的好材料。（94－96）

　　2011年拉菲庄，菩依乐
　　
    典型拉菲风范，酒风稍收敛，但味道不失精致多变。第一口喝下去的时候，有感酒风有点紧闭，但十分钟後开始绽放，散发出黑莓，紫罗兰和香料的味道。2011年拉菲跟1986年的作品相像，味道偏重泥土和烤肉香。高贵含蓄的作品。（93－95）

　　2011年修道院红颜容庄干白，佩萨克
　　
    酒体饱满，浓度相当高的一支干白。跟奥比昂庄干白相比，这支酒的菓香更浓，抒情性高，能立时吸引品酒客的注意。可人的杏脯，柚子和甜桃味道，酸度持久，馀韵悠长且带芳馥的矿物香。能陈放上十年的干白。（93－95）

　　2011年木桐庄，菩依乐
　　
    这个年份的木桐庄作品酒风较收敛，流露出幼细的精致度，这一层我很欣赏。味道多变，含熟透李子，雪松木和甜香料味。丹宁丰腴但不过量，馀韵甘甜圆润，良久不散。木桐庄今年造出了平衡成熟的作品，没有犯过度抽取的毛病。酒精度较过去几个年份低了1度。用上很高百分比（达90%）的赤霞珠（五十年以来百分比第二高的一年），7%梅乐和3%品丽珠。（93－94）

　　2011年奥比昂庄，佩萨克
　　
    2011年的奥比昂带有密集深沈的单宁和悠长的尾韵。可惜现时单宁未见圆滑且厚重，如厚墙一般阻挡了背後内敛的味道，反而2011年的修道院红频容庄现阶段比奥比昂更开放。此酒绝对有陈年蜕变的潜力，但现时的口味仍表现克制封闭。（93－94）

　　2011年玛歌庄 ，玛歌
　　
    一贯玛歌庄的华丽香气，味道也醇厚，可惜缺少了细节。此酒无疑是一款伟大的作品，但突兀的单宁破坏了当中的优雅。2011年的玛歌拥有前所未有的密度，当中的总酚度（IPT）高达81，82年的玛歌也只是55而已，过往几年玛歌的出品也高於70多度。丹宁在此酒的表现突兀，而葡萄也稍微抽取过多。